D=42mm 、fl=273mmのアクロマートレンズが届きましたので、これをEOS X2に取り付けます。
取り付け方法はいろいろと検討しましたが、やはりレンズと焦点面の距離を最短にするためには、カメラ内に直置きしかないようなので・・・
Tマウントとレンズの間を埋めるスペーサーを塩ビで作って、これで押さえることにしました。
左から、カメラ、塩ビのスペーサー、Tマウントです。
まずカメラ内に補正レンズを置きます。
今回入手したレンズは、カメラのこの位置に置いた場合、径がピッタリで全然カタカタなりません。
これは好都合でした。
その上に、VU40の継手( ふたつき掃除口 )を10mm厚に切ったスペーサーを置きます。
このスペーサーは上の面と下の面が正確に平行になっていないといけないので、ノギスで計りながら厚みを調整しました。スペーサーの内側は反射防止のため植毛紙を貼ってあります。
そして、スペーサーの上からTマウントを止めます( スペーサーは、バヨネットの差し込みに干渉しないよう作ってあります )。
これで、補正レンズが固定されました。
ちなみに、この位置に補正レンズを置くと、レンズと焦点面の距離は33.2mm( 前に言ってた27mmは間違ってました )となります。
140SSの補正レンズとして使うと、合成fl=428mm 合成F3.1 で、補正板をノーマル鏡筒使用の位置に置いた場合( 補正板~主鏡の距離 423mm )、スポットダイヤグラムは以下の通り
ちょっと、当初予定より性能は悪くなりましたが、普通にクローズアップレンズNo4を使うよりはかなり星像は小さくなります。
クローズアップレンズNo4よりパワーの弱いレンズを焦点面にさらに近づけて配置するので、球面収差、色収差とも減少して、星像はシャープになるはずです・・・・理論上は・・・・
とりあえず、この仕様で試写してみます。
さて、どうなりますか?!
取り付け方法はいろいろと検討しましたが、やはりレンズと焦点面の距離を最短にするためには、カメラ内に直置きしかないようなので・・・
Tマウントとレンズの間を埋めるスペーサーを塩ビで作って、これで押さえることにしました。
左から、カメラ、塩ビのスペーサー、Tマウントです。
まずカメラ内に補正レンズを置きます。
今回入手したレンズは、カメラのこの位置に置いた場合、径がピッタリで全然カタカタなりません。
これは好都合でした。
その上に、VU40の継手( ふたつき掃除口 )を10mm厚に切ったスペーサーを置きます。
このスペーサーは上の面と下の面が正確に平行になっていないといけないので、ノギスで計りながら厚みを調整しました。スペーサーの内側は反射防止のため植毛紙を貼ってあります。
そして、スペーサーの上からTマウントを止めます( スペーサーは、バヨネットの差し込みに干渉しないよう作ってあります )。
これで、補正レンズが固定されました。
ちなみに、この位置に補正レンズを置くと、レンズと焦点面の距離は33.2mm( 前に言ってた27mmは間違ってました )となります。
140SSの補正レンズとして使うと、合成fl=428mm 合成F3.1 で、補正板をノーマル鏡筒使用の位置に置いた場合( 補正板~主鏡の距離 423mm )、スポットダイヤグラムは以下の通り
ちょっと、当初予定より性能は悪くなりましたが、普通にクローズアップレンズNo4を使うよりはかなり星像は小さくなります。
クローズアップレンズNo4よりパワーの弱いレンズを焦点面にさらに近づけて配置するので、球面収差、色収差とも減少して、星像はシャープになるはずです・・・・理論上は・・・・
とりあえず、この仕様で試写してみます。
( 今回、ファインダーは3cm5倍正立90度対空を使います )
さて、どうなりますか?!
コメント
コメント一覧 (2)
uwakinabokura
が
しました
コメントありがとうございます!
273mmのレンズはこのキットの対物レンズです。
https://www.astroarts.co.jp/shop/showcase/bk-telkit/index-j.shtml
シミュレーションでは、250~333mmで同じような結果が得られていますが、補正レンズの焦点距離が短いほど、シュミット補正板の最適位置が近くなるので鏡筒を短くできます。
できれば250mmのが一番いいと思います。
140SSはいろいろな改造が考えられて、とても面白い鏡筒ですね。
もし面白い運用方法がありましたらぜひ教えてください!
uwakinabokura
が
しました